Юрий Бычков
Журнал "Вояж и отдых" № 3 май-июнь 1998

Я стою на том самом месте - горе Небо, - откуда пророк Моисей в первый и последний раз в жизни ведел обетованную землю. Внизу темная от зелени лента животворной реки Иордан - словно падающая, а не впадающая в Мертвое море...

За ней в дымке прячутся купола Иерусалима. Это и есть - посередине земли. Это не просто река и море. Это гиганский разлом земной коры, заполненный одновременно и живой и мертвой водой, разделившей человечество не столько в географическом, сколько в духовном смысле на Запад и Восток. Нигде в мире западная и восточная цивилизации так тесно не соприкасаются и так причудливо не переплетаются, как здесь, в долине реки Иордан, по которой проходит государственная граница Израиля и Иордании.

МЫ С ТОБОЙ ДВА БЕРЕГА У ОДНОЙ РЕКИ
Все туристические объекты Иордании так или иначе спроецированы на европейскую и христианскую историю и, словно кусочки шашлыка, нанизаны на жесткий шампур - Царский путь. По этому пути мусульмане в начале распространяли Ислам на север, а потом паломники нескончаемым потоком совершали хадж на юг, в Мекку. В Иордании прекрасно сохранились и развалины древнеримских городов, особенно в районе Джераша, и крепости крестоносцев в центральной части страны, и святые библейские места. Иорданию вообще можно считать ветхозаветной землей, так как важнейшие события этой Великой книги происходили именно здесь. Для туристов, посещающих Иорданию, организуются поездки в Иерусалим, а для туристов, приезжающих в Израиль, - туры в Петру.

С географической точки зрения Израиль и Иордания - как зеркальные миры. Представьте себе дорогу в Арабской долине. Справа и слева - горы. Абсолютно одинаковые на вид. Правда, иорданцы говорят, что их горы богаты минеральными источниками - до 80% запасов естественной горячей минеральной воды региона. Мертвое море тоже вроде бы одинаковое. Но иорданцы говорят, что с их стороны море глубже и вода на два процента менее соленая, чем на западном побережье. Короче, не путешествие, а постоянное сравнение с отдыхом по соседству.

Разница культур и настроений особенно заметна в самом южном городе Иордании - Акабе. Из окон моего номера в отеле видна великолепная бухта Красного моря, по другую сторону которой по вечерам возникает блистающий мир разноцветных огней и атракционов - израильский курорт Эйлат. Рядом с ним огни иорданского города кажутся менее яркими и привлекательными. В Акабе нет пока игорных домов, нет ломящихся от товаров дорогих магазинов. Вечерние развлечения по нашим меркам весьма скромны и однообразны. В лучшем случае - восточные танцы. Однако десятки тысяч западноевропейцев ежегодно приезжают в Иорданию. Их привлекает финансовая доступность здешнего отдыха. Да и только здесь библейские и римские истории так искусстно обрамляются неповторимо тонким, как вкус кальяна, восточным колоритом.

Иорданию по сравнению с другими восточными странами можно считать светским мусульманским государством. Сюда прилетают на вик-энд небедные люди из самой Саудовской Аравии. Здесь немало христиан, и им не навязывают мусульманских правил. Во многих отелях можно смотреть родную общероссийскую программу, ретранслируемую Израилем, или мексиканский сериал, продублированный на русский и иврит.

ГОЛОВА ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
Туристические возможности Иордании просто фантастические! Почти на каждый квадратный километр ее территории проходится исторический памятник. Именно на этой земле человек каменного века стал строить свои первые жилища и переходить к оседлому образу жизни. Вдоль дорог тянутся сотни таких поселков-развалин.

Кроме человека, постаралась здесь и матушка-природа. Геологические катаклизмы, дожди и ветер вытесали в этих местах из гранита и песчаника естественные неприступные крепости, неземные ущелья и каньоны.

Отношение к туристам в Иордании тоже самое благожелательное. С визой нет проблем . Некоторые турфирмы даже умудряются отправлять туристов в Израиль через иорданский аэропорт Акаба. Получается значительно дешевле. И все же есть вещи, которые необходимо иметь в виду путешествующему по Иордании.

Наш турист обычно любознателен и неподготовлен. В иорданском вояже это - не самые безобидные качества. Возьмем, к примеру, иудейские древности, которыми буквально заполнена эта земля. Но привязывать библейские истории к географическим точкам - не иорданская традиция. Исключение составляет, пожалуй, гора Небо, где, согласно преданию, похоронен пророк Моисей. Поэтому не следует особенно просить экскурсовода показать, к примеру, источники, воду в которых пил Ирод Великий, либо привезти в конкретное место, куда была доставлена обложенная льдом отрубленная голова Иоанна Крестителя.

Особый вопрос - крещение Иисуса Христа. Согласно новым исследованиям, Иисус был крещен в небольшой сезонной реке, впадающей с востока в Мертвое море, то есть в Иордании (кстати, это признают и израильские экскурсоводы).

При всей экстравагантности этой версии в ней заложен политически взрывной смысл, ибо география легенд легко превращается в политику притязаний. Поэтому внутренний туризм Иордании не отделим от внешней политики. Все экскурсоводы здесь объединены в ассоциацию , должны получить специальное высшее образованеи, быть принятыми на государственную службу и уже потом проводить экскурсии. При посещении любых мест гид регистрирует группу в туристической полиции. Групповые экскурсии без гидов-иорданцев запрещены.

БРАК ПО-ИОРДАНСКИ
Наш экскурсовод Наталия Абу Сандус, одна из пяти гидов, которым разрешено работать с российскими туристами, - по происхождению русская. Она познакомилась с мужем в Ростове, а затем переехала житьв Иорданию, приняла мусульманство. Выучила арабский, закончив местные курсы ликвидации неграмотности, высшие курсы экскурсоводов.

Судьба Наташи - не исключение. Дело в том, что в Иордании по статистике на девять женщин приходится десять мужчин. Поэтому интернациональные браки тут не редкость. Пример в свое время подал сам король Хусейн. Он женился на англичанке, но брак не сложился. Развод повлек за собой изменение в конституции страны. Наследным принцем стал не старший сын короля, а его младший брат Хасан. Второй брак короля с египтянкой тоже оказался неудачным. Третья королева погибла, попав в авиакатастрофу во время грозы. Сейчас у короля четвертая жена - американка по матери и иорданка по отцу . И двенадцать детей. Одиннадцать родных и приемная девочка. Король удочерил ее после катастрофы самолета Москва - Амман, упавшего на жилой дом. И в доме, и в самолете погибли все, кроме восьмимесячной девочки.

Вообще по иорданским законам после развода все дети остаются у мужа. В случае гибели мужчины его детей берут на воспитание либо родители, либо брат мужа. Правда, разводы короля - не пример для иорданцев. Браки здесь крепки. Мужчины понимают, что женщин в стране не хватает. За каждого несовершеннолетнего ребенка правительство доплачивает мужчине по пять динаров в месяц. Это хорошая прибавка к жалованию, если учесть, что среднемесячный догод государственного служащего (а их здесь большинство) составляет двести динаров (300$), в а семьях бывает по шесть - двенадцать детей. Причем жены обычно не работают. Иорданские дети не избалованы вниманием.

ПОСЛЕДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ ДЖОНСА
Впервые нерукотворные красоты Петры обыватели увидели в знаменитейшем фильме Стивена Спилберга "Индиана Джонс" (часть третья). Объектив гениального режиссера выхватил самые выигрышные детали почти двухкилометрового ущелья. Скалы, подступающие к узкой, тогда еще не расчищеной дороге, буквально вдавливают путника в землю своим величием. Самую неприступную в мире естественную крепость превратили в свою столицу набатейские племена - прародители современных арабов. Иорданцы считают, что именно они вырубили в скалах сохранившиеся до сих пор фантастические дворци и некрополи. И создали город, который, бесспорно, можно было бы причислить к известным чудесам света. Израильтяне считают Петру городом Моисея, который останавливался здесь, когда выводил еврейский народ из египетского рабства. Существует версия, что именно в Петре похоронен Аарон - брат Моисея.

Многие века на этом клочке земли, окруженном со всех сторон неприступными горами, находился один из богатейших городов Ближнего Востока. "Оккупировавшие" Петру бедуины считали ее творением египетских фараонов (отсюда и странные названия некоторых объектов - "Колонна фараона", "Дворец дочери фараона" и т.п.). Они считали, что в Петре зарыты сокровища, подобные тем, что были найдены Картером в Долине царей в Египте. До сих пор на одном из фасадов Петры сохранились отметины от ружейных пуль - существовало поверье, что на попавшего в определенную точку счастливца должен посыпаться град золотых монет. Благодаря этому поверью, здание, в котором, судя по всему, находился склеп, до сих пор называют "Хазна" (казна). Бедуины ревностно охраняли охраняли "напичканную" золотом территорию от чужаков, и поэтому сюда долгое время не могли пробраться европейцы. Первый европеец, швейцарец по происхождению, проник в Петру обманом, выдав себя за мусульманина и объявив целью своего путешествия могилу пророка Аарона. Сейчас, по данным специалистов, раскопано только десять процентов потрясающей воображение Петры.

ОБЕД В БЕДУИНСКОМ РЕСТОРАНЕ
Южнее Петры, неподалеку от поселка с нарицательным для русского слуха названием Баста, говорящим о завершении Царского пути по Иордании, перед нами возник еще один фантастический уголок девственной природы - Вади Рам. Так, должно быть, выглядят планеты, оставленные жизнью. Представьте себе тысячи, десятки тысяч причудливо отшлифованных ветром одиноких горных вершин, подобных пестрым коралловым рифам. Они будто вытолкнуты наверх морем песка. То там, то здесь у подножий вершин возникают миражи - поблескивающие на солнце озера.

Здесь, собственно, и заканчиваются знакомые нам европейские мифы и легенды, ибо дальше на восток и на юг простираются земли иных легенд - бесконечные пески аравийской пустыни. Во все века завоеватели с запада останавливались в нерешительности перед этой восточной загадкой природы. Известно имя только одного европейца - британского лейтенанта Лоуренса, героя Великой Арабской революции, прожившего в этих гиблых местах без малого двадцать лет. Результатом этого пребывания явилась книга, которая и открыла миру Вади Рам.

Здесь начинается земля бедуинов. Еще вдоль трассы Амман - Акаба вперемешку с разрушенными поселками первых оседлых людей возникают странные, будто вымершие поселения без улиц, с хаотично построенными лачугами из современных материалов. Это жилища отдельных богатых бедуинов. Они появляются здесь один-два раза в году, чтобы опять уйти кочевать по пустыне.

Туристы потеснили бедуинов с нахоженных троп. Предгорья Вади рам изрезаны колеями взятых напрокат джипов (обязательно вместе с водителями). По пустыне проложены десятки замысловатых маршрутов. Средняя стоимость любого из них - около сорока динаров, цена зависит от продолжительности пути. А еще здесь настоящий рай для скалолазов и любителей древнейших неразгаданных наскальных рисунков.

Обычно гид-иорданец привозит группу в Вади Рам, помогает взять напрокат бедуинскую палатку, машину, указывает места для пропитания и оставляет вас на оговоренный срок наслаждаться скалами, песком, тишиной и необычайно звездным небом. Выехать самостоятельно из пустыни невозможно. Группа регистрируется на полицейском контрольно-пропускном пункте и покинуть означенную территорию может только в сопровождении возвратившегося за ней экскурсовода.

Поездив по пустыне по классическому ознакомительному маршруту, прежде всего к горе, неофициально носящей имя Лоуренса, наш автобус лихо свернул в какое-то песчаное ущелье и остановился под скалой у длинной палатки. Мы приехали в бедуинский ресторан. Он - копия настоящего жилища бедуина, лишь увеличенная в длину. С трех сторон палатка затянута тканью из верблюжьей шерсти, четвертая сторона всегда открыта. Гостеприимный хозяин поздоровался за руку с каждым вошедшим, включая женщин. И повел в банкетный зал, в котором ничего не было, кроме мягких матрасов для сидения, кострища и кофейника. Затем принес из другой такой же палатки-кухни металлический стаканчик и, капнув не больше глотка кофе, протянул угощение одному из нас. Потом - другому, третьему. Когда подошла моя очередь, и я, хлебнув кофе, даже не почувствовав его вкуса, возвратил стаканчик хозяину, он накапал мне снова. И снова протянул. Я сделал глоток и опять вернул стаканчик. И когда он в третий раз предложил мне кофе, я, заподозрив неладное, отрицательно замахал руками. Уже потом выяснилось, что прослушал объяснение нашего гида, как надо пить кофе по-бедуински. Оказывается, при возвращении стаканчика надо было покачать им из стороны в сторону. Иначе хозяин будет потчевать гостя, пока по глотку тот не выпьет весь кофейник.

Обед у бедуинов впрок не готовится. А мы, чувствуется, приехали рановато. Чтобы гости не скучали, хозяин решил показать местные достопримечательности. Якобы совсем рядом - движущиеся пески. Километра полтора шли по пустыне, но необычных песков так и не увидели. Зато нагуляли аппетит. На стилизованной бедуинской кухне чисто, цивилизованно. Тарелки, вилки, ложки. Шведский стол из салатов, в которых практически нет овощей. Мы называли эти блюда "замазками". Они настолько острые, что есть их решились немногие. А вот горячие лепешки с мясом и шашлык из баранины - настоящее объедение. Прощаясь, хозяин указал нам направление, где в бедуинском супермаркете (такой же палатке) можно купить настоящее бедуинское серебро черного цвета, и под крик молодой верблюдицы пригласил посетить его ресторан снова. "А бедуинское золото какого цвета?" - пошутил кто-то из нас. "Золото не в моде", - простодушно ответил бедуин. И в его словах был отзвук правды. На Золотом рынке в Аммане цена на изделия составляла всего 7$ за грамм. Почти в два раза дешевле, к примеру, чем в Египте. Причем подделка здесь невозможна, потому что торговля золотом в Иордании находится под жестким контролем государства.

МЕРТВОЕ МОРЕ МОЕ! В Иордании два базовых туристических центра: курорт Акаба на Красном море с великолепными коралловыми рифами и две гостиницы на берегу Мертвого моря для лечения прежде всего кожных и нервных заболеваний и отдыха. Располагаясь здесь, очень удобно посещать любые иорданские достопримечательности. В Иордании, возможно, нет такого обилия услуг и комфорта, которые предлагаются израильской стороной на противоположном берегу. Зато и цены здесь почти в полтора раза меньше. Недельный курс лечения псориаза - 185$. Антидепрессивная программа -210 $ в неделю.

Курорт Акаба и санатории Мертвого моря являют собой полную противоположность друг другу: шум цивилизации и покой уединения. А разделяют их всего три часа езды на автобусе по живописной, так называемой "зимней" дороге. Она тянется вдоль границы с Израилем по восточной стороне Аравийской долины. Климат на всем протяжении пути неизменный - тропический, или, как его еще называют, "суданский". С севера на юг со стороны реки Иордан дует постоянный освежающий ветер. Но все равно в пиджаке жарковато даже зимой.

Здесь не живут рыбы и птицы, водную гладь не бороздят лодки и катера, за всю историю человечества на берегах этого моря не построено ни одного жилого поселка. Люди боялись и сторонились мертвой воды, поглотившей некогда в своей пучине два легендарных библейских города: Содом и Гоморру. Спастись от Божьего гнева удалось только семье Лота, скрывавшегося в пещере на восточном берегу, в Иордании. Арабы до сих пор называют это море - морем Лота. Лишь в начале прошлого века немецкий путешественник отважился опустить руки в Мертвое море, чтобы взять анализ воды. Результат удивил химиков и геологов. В воде были обнаружены соли брома, калия, магния, кальция, натрия, хлора в концентрации, не допускающей жизни.

Помните - в сказке, прежде чем окунуться в живую воду, надо испробовать мертвую. Она лечит неизлечимые раны и может оживить человека. Заходить в нее любому сказочному дураку страшно, а выходишь из воды другим, поумневшим, преображенным. Я тоже решил испытать на себе сказочные свойства мертвой воды. Поумнеть сразу, конечно не удалось. Но ощущения ни с чем не сравнимые. Оторвал ноги от дна, и они всплыли как поплавки. Плавать нельзя. Слишком высока плотность воды. Когда я проплыл метра три, невольно вспомнилась фраза: "Очень трудно плыть в соляной кислоте с отрубленными ногами". Лучше всего лежать, я бы сказал, полулежа сидеть в этой воде. Главное, чтобы, качаясь на волнах в полном блаженстве, не хлебнуть этой водицы и сберечь от нее глаза. Если капля мертвой воды попадет в глаз, будет жечь до тех пор, пока тщательно не смоешь ее пресной водой. И все-таки, выходя на берег из теплых морских вод, испытываешь невероятное удовольствие. Ветер мгновенно высушивает тело и покрывает его невидимым соляным панцырем. А на душе становится удивительно тепло, приятно и спокойно. И чувствуешь себя уже не таким, извиняюсь, дураком, как перед купанием. Может быть, мне все это показалось? Но ведь не случайно Иисус Христос принимал крещение в одной из рек, впадающих именно в Мертвое море.
Поездка журналиста была организована Иорданским клубом.